Фотосъёмка в условиях низкой освещенности, как и многие другие виды фотосъёмки, требует подготовки для получения наилучшего результата за имеющееся время. Прежде всего речь идёт о необходимом для такой задачи оборудовании.

После фотокамеры и объектива, самым важным будет крепкий штатив. Выдержки могут достигать тридцати секунд, а иногда – и более, так что даже небольшая вибрация или движение камеры могут испортить снимок.

Другое оборудование, без которого в принципе можно обойтись, но всё же полезно иметь при себе:
1. Пульт дистанционного управления. Они бывают разных видов: инфракрасные, проводные, радио. Я перепробовал их все так или иначе и теперь предпочитаю беспроводные, которые могут быть весьма недорогими и имеют хорошее соотношение надёжности и дальности работы. Теперь даже есть приложения для смартфонов, которые можно использовать в качестве пульта дистанционного управления с помощью подходящего кабеля. Они дают больше функций, чем обычные пульты. Я пользуюсь программой TriggerTrap.
2. Фонарик. Пытаться сфокусироваться в автоматическом режиме в темноте бывает непросто в первый раз. Луч фонаря, направленный в нужную сторону, облегчает эту задачу. Не забудьте затем переключиться в режим ручного фокуса! Фонарик также может быть полезен для изменения настроек камеры и вообще, чтобы ориентироваться в темноте.
3. Градиентный фильтр. Он не часто требуется, но если в небе ещё есть немного света – он может быть полезен чтобы правильно экспонировать более тёмный передний план.
4. Тёплая одежда! В зависимости от того, в какой точке планеты вам предстоит снимать, может очень быстро холодать после захода солнца. Нет ничего хуже, чем стоять и дрожать от холода, наблюдая как очень медленно проходят 60 секунд экспозиции

Также важно не забывать про личную безопасность. Если вы идете снимать ночью – идеально было бы взять кого-нибудь с собой, не в последнюю очередь чтобы было с кем поговорить, поскольку ждать завершения долгой экспозиции обычно бывает скучно. Как минимум, сообщите кому-нибудь куда вы собираетесь направиться и в какое время собираетесь вернуться. Носите с собой мобильный телефон и старайтесь, по возможности, лишний раз не показывать окружающим, что у вас собой дорогое оборудование.

Вы возможно уже представляете себе подходящие места для ночных съемок. Я нахожу, что города предлагают в этом плане лучшие возможности и потому начинаю с запланированной съёмки зданий с разных точек, а затем импровизирую по мере продолжения ночи с тем, как меняются другие объекты.

Искусственное освещение значительно обогащает ночной вид и если вы используете диафрагму f/16 или уже - фонари украсятся красивыми лучами, а кадр добавит драматизма.

Когда вы найдете вид, который вам нравится, установите штатив, убедившись, что он не мешает другим людям. Если у него есть нижний крюк, как делают некоторые производители, повесьте на него сумку от камеры чтобы обеспечить чуть большую стабильность.

Постройте кадр в видоискателе и используйте фонарик как описывалось если необходимо сфокусироваться, переключитесь в ручной режим фокусировки, что предотвратит дальнейший самостоятельный поиск фокуса объективом. Затем я обычно жду появления каких-нибудь источников света типа фар проезжающих автомобилей чтобы проверить композицию кадра и настройки экспозиции прежде чем перейду в ручной режим чтобы все параметры не изменялись при нажатии спуска.

Если кадр очень тёмный – это может быть причиной неспособности камеры корректно настроить параметры экспозиции (в частности большинство камер а автоматическом режиме не могут установить выдержку длиннее 30 секунд). В этом случае следует в ручном режиме установить желаемую диафрагму, а затем выбрать режим выдержки «Bulb», который открывает затвор при нажатии вами кнопки на пульте и держит его открытым пока вы вновь не нажмете кнопку.

Дальше приходится действовать методом научного тыка, пробуя различные варианты выдержки пока изображение не будет достаточно экспонировано. Некоторую помощь в этом процессе может оказать использование гистограммы, показывающей насколько пере- или недоэкспонирован снимок.

Длинные экспозиции также могут привести к появлению «шума» на изображении, подобного шуму от использования высоких значений светочувствительности (ISO). Для его уменьшения на многих зеркалках есть режим «шумоподавление при длинных выдержках», находящийся в меню камеры. Если его включить, то после того, как камера сделает ваш снимок и закроет затвор, она откроет его вновь на такое же время. Вы не получите вторую фотографию и она даже не будет сохранена на карту памяти, но камера вычтет полученные во время второй экспозиции горячие пиксели из вашего оригинального изображения, что может заметно снизить уровень шума. Единственное неудобство в том, что съёмка каждого кадра будет занимать вдвое больше времени!

Установка баланса белого может быть непростой задачей в ночных съемках поскольку в кадре могут сочетаться множество источников света с разной цветовой температурой. По этой причине я советую всегда снимать в RAW чтобы иметь возможность настроить это позже. Кроме того, это позволит сохранить больше деталей в изображении, что может пригодиться, особенно в тенях.

Не позволяйте дождю останавливать вас – влажные поверхности могу выглядеть сверкающими, отражая свет!

И если вы готовы к креативу – попробуйте интервальную съемку (timelapse) – она выглядит фантастически в сумерках. Этот клип сделан из примерно 140 последовательных кадров, снятых с Тауэрского моста в Лондоне.

Автор: Джеймс Фарли (James Farley )

Его работы можно посмотреть ТУТ